「莫羅城」是西班牙國王下令築於16世紀，至18世紀才又建造了「卡瓦尼亞城」，兩城相連，抵禦當時來自英、荷等國的海盜，從那時起，每晚九點皆會 鳴砲，提醒民眾城門即將關閉。革命後的古巴，向來與各國友好，反而是美國對其長期禁運封鎖，甚至暗殺顛覆社會主義政權，所以古巴不僅實質上從未主動挑釁美 國，連這種開砲的象徵儀式也不然….

圖／文 朱政騏

夕陽西下，今晚九時，百年砲聲再次作響如昔：夜生活，開始…

轟！

每晚九點，在哈瓦那港口附近都會聽到一響轟隆的砲聲，原本不明究理以為那是對準邁阿密的方位，在「向美國示威」。直到親自去了莫羅─卡瓦尼亞城堡看過「開砲儀式」之後，才知道這個傳統已經延續了百年有餘。

位於哈瓦那港邊大道東端的一座臨海小山上（與著名的耶穌雕像同側），佔地11公頃，是美洲最古老、規模最大和保存最完好的古代防禦性建築之一。城堡裡現在有餐廳、商店和一間小型的格瓦拉博物館，傍晚六點以後入場，觀光客須購買6CUC的門票，白天門票只要4CUC，為什麼晚上入場門票要多2CUC？就是因為晚上九點有開砲儀式的表演。

逛了一下格瓦拉博物館，裡面就有三台照相機，加上聖塔克拉拉紀念館裡的收藏，可知格瓦拉對攝影的喜愛。城裡的地面上放著一堆一堆的「砲彈」，還有數門砲管，從博物館出來發現外面的人變多了，也有一些小販進來擺攤，賣些手工的小玩藝兒和草鞋、衣服等。同行某位愛好杯中物的友人，買了一杯古巴著名的調酒莫希多（Mojito），是用新鮮薄荷葉加上砂糖、檸檬汁、冰塊、蘇打水和蘭姆酒調製而成，我嚐了一口，味道非常清爽。

Mojito，讚。

天色已暗，城裡的人也越來越多。值得一提的是，我們正好巧遇一群來自中國大陸的西班牙語學系的大學生（本科生），他們說今年有800位來自中國的西語系學生來古巴完成大學第一年的課程，明年還會增加到1000名，機票和食宿已包含在學費裡，由兩方政府吸收，學生不必另外付費。古巴老師帶著一大群中國學生來看開砲儀式，他們比照本地居民，不需要買門票，學生們也是第一次來看儀式，嘰嘰喳喳，興奮非常。

八點半左右，城裡的燈光全部關閉，點起地上一處處的火炬。接著，約一個班的隊伍以整齊的步伐進場，身著西班牙殖民時代的白色軍服。我納悶：「如果是向美國示威的開砲，怎麼會穿著殖民時代的服裝？」

其實「莫羅城」是西班牙國王下令築於16世紀，至18世紀才又建造了「卡瓦尼亞城」，兩城相連，抵禦當時來自英、荷等國的海盜，從那時起，每晚九點皆會鳴砲，提醒民眾城門即將關閉。革命後的古巴，向來與各國友好，反而是美國對其長期禁運封鎖，甚至暗殺顛覆社會主義政權，所以古巴不僅實質上從未主動挑釁美國，連這種開砲的象徵儀式也不然。

轟隆一聲，砲彈擊發，黑暗中除了火炬，就是密密麻麻的閃光燈此起彼落，看來這個古老的習俗，現在也成古巴重要的觀光資源了。

在哈瓦那，或者說在古巴各地，夜生活都非常的驚彩豐富。我在古巴去過兩次酒吧，一次在哈瓦那，門票要5CUC，舞台上各色燈光四射，台下昏暗，觀光客較多，但本地人也不少，很多人隨著台上的現場演奏起舞，感覺比較像舞廳。另一次則在Sancti Spiritus（古巴中部）的一個小鎮，當天據說是為了慶祝鎮上獲得「整潔績優」之類的表彰，晚上一大群居民聚集在廣場上演奏音樂和跳舞。古巴當地的翻譯Otto說：「管他是什麼原因，反正就是找機會聽音樂、跳舞！」整個小鎮的夜晚是熱鬧的，我們後來找了一間酒吧坐下，喝著蘭姆酒加可樂或汽水的「自由古巴」（Cuba libre）──這是1898年美西戰爭後，古巴於1902年獨立建國，美軍為慶祝古巴獲得「自由」，把可口可樂加入蘭姆酒中飲用，現在卻成為古巴最簡單、最普遍的調酒。

Maria說：老先生，您還能跳嗎？

聽著音樂，一位古巴的老先生來邀請與我們同行的非裔美國女生Maria跳舞，老先生乾乾瘦瘦但是精力十足，跳完一首接一首，不亦樂乎。過了一會兒，沒想到有一位約莫50多歲的女士，走過來邀我共舞。「是我嗎？」反而是我有點驚訝而害羞得不知所措，唉，在習慣男生主動、女生被動的文化下生活久了，一時之間還真是不知道該如何回應，就很矬的跟著跳起四肢非常不協調的舞步。

古巴男女之間平等而自由的交往、互動，這種氛圍，或許比很多地方都來得開放吧。

夕陽，月亮，太陽，無限美好：奮鬥的朋友有福了，歡迎來古巴。